Etalement des racines à la plantation

[Itack]

Bonjour,
Et Merci pour les explications concernant les racines à la plantation.
Ceci dit, je n'en suis plus là pour le moment car j'ai une truffière de 160 arbres en âge de produire et 60 arbres très jeunes (chez vous qui seraient producteur mais pas chez moi!!!) parce que je n'avais peut être pas tout "rationnaliser" pour y arriver et surtout, je fais tout à la main (grelinette) et je suis au taquet de ce que peux faire. J'ai la possibilité dans planter d'autres MAIS je veux absolument voir ce qui se fait en mécanisation "durable" proche du travail à la main sans les contraintes physiques...J'ai participé à la journée en dordogne chez Jean Claude qui a été un réel plaisir de se rencontrer et de voir des méthodes de culture mécaniser. Jean Claude possède une minipelle qui avec plusieurs outils (travail du sol, décompactage,réensemencement et autres) offre un panel de travail très intéressant mais je n'envisage pas d'acheter une minipelle. J'aurai aimé voir des truffières travaillées au motoculteur modifié ou pas et connaître le seuil de l'acceptable car passer le motoculteur, c'est physique aussi et puis voir des outils déportés "maison" ou existant (rinieri ou autres!) pour se faire une idée. Je ne suis pas un grand bricoleur malheureusement comme certains sur le forum mais comme tu peux le voir, je réfléchis à la culture truffe autrement (voir le livre "osez cultiver la truffe autrement") avant de planter pour éviter de me planter...

[OLIVE81]

Olive, voilà pourquoi il faut essayer de faire les choses dans l'ordre, se fixer une ligne de conduite et ensuite ne plus en bouger, le pire est d'essayer plein de trucs.... la truffe a horreur de ça....
Une fois la plantation effectuée, le travail du sol sur les 15 premiers centimètres (plusieurs fois par an pour éliminer la concurrence de l'herbe) se chargera de ce travail.
Pour produire des truffes il faut "penser simple" et "faire simple".... les racines s'installeront en dessous de la zone travaillée et remonteront à chaque fois pour prospecter à nouveau la zone "libérée".... Joel

Bon OK globalement c'est la ligne de conduite que j'ai choisi avec la différence que je réduit un peu la profondeur de travail au fur et a mesure que je me rapproche du plant. Mais à partir de 30 ~40 cm de rayon autour du plant c'est travaillé entre 12 et 15 cm de profondeur et un peu plus en bordure de la zone travaillée (20 ~22 cm) que je compte élargir chaque année jusqu'à obtenir 1 m de rayon pour chaque arbre. Cette année j'ai fait globalement 7 ou 8 passages avec ma griffe rotative autant pour maintenir une bonne aération que pour désherber. Pour l'année qui vient je compte, tout de même réduire le nombre de passages (à 3 si je peux) et pour ce faire je viens de faire l'acquisition d'un désherbeur thermique afin de pouvoir maîtriser l'herbe autour des plants autrement que par le binage. Parallèlement à ça et en complément de l'apport sporal réalisé à la plantation, j'ai commencé à ensemencer avec des morceaux de truffes autour de mes 1 an dans un rayon de 30 cm. Tout ça couplé à une taille légère des parties aérienne en continu après chaque phase de pousse. Joel, c'est le protocole que j'applique à toute ma parcelle. Les expériences que je fais ne portent que sur les types d'amendements afin de vérifier leur impact sur l'amélioration de la structure, de la souplesse du sol (petit rappel : castine 0/15, sables de la parcelle, compost maison, amendement organique à base de fumier ovin composté, pouzzolane, pierre ponce et rien du tout). Mais le travail est le même pour l'instant sur toute la parcelle,je dis bien pour l'instant, car j'ai 2 types de sols bien distinct sur ma parcelle et donc ça m'amènera peut-être à différentier un peu le travail au fur et à mesure que les choses avancent.

Olive

[bion]

Bonjour,

J'ai "sondé" l'un de mes plants (CV) mis en place il y a bientôt un an, pour voir le développement éventuel des racines horizontales.
Il n'y a rien ou presque. J'ai trouvé quelques racines fines dépassant d'un cm du substrat, à 10 cm de profondeur (je ne suis pas descendu beaucoup plus profond).

Conclusions:
La première année au moins, en travaillant le sol, on ne taille pas les racines, il n'y en a pas.

Inutile d'agrandir trop vite le diamètre travaillé et la zone arrosée.

Ceci valant pour les conditions sur mon terrain, bien sur. D'autres sont peut-être plus poussant, et permettent un développement plus rapide des horizontales.


Michel.

[J Gravier]

Bonjour à tous,

bien sur Michel, la première année l'arbre se concentre sur la formation de ses pivots, donc on ne coupe rien en travaillant les arbres jusqu'au pied..... pour voir des racines à 50 cm autour des arbres à -10 cm il faut du temps, beaucoup moins si on a taillé l'arbre et qu'on l'empêche de "monter"....
Lubin: oui c'est l'équivalent d'un bouturage, cette année j'ai essayé de faire des plants myco uniquement comme ça.... on verra bien ce que ça donne.

Joel

[J Gravier]

Lubin,

comme beaucoup j'ai fait des apports de truffes sur mes parcelles, des vieilles, des jeunes, sur du plant planteur.... ça fait déjà plus de 10 ans....
Si c'était la solution miracle nous le saurions aujourd'hui, ce que certains nomment la "sur-mycorhization" je n'y crois pas non plus, si malheureusement l'arbre n'obtient pas un bon statut mycorhizien les 2/4 premières années c'est foutu..... par contre l'apport de truffe a bien sur son utilité, mais il n'agit pas comme nous l'espérions au début et c'est vous qui avez su nous le montrer.
Pour assurer une bonne myco il faut prendre le contrôle du développement de l'arbre, c'est le rôle de la taille, et favoriser le développement végétatif du champignon, c'est le rôle d'un travail du sol qui coupe des racines.....
Pour moi avec ça les bases d'une trufficulture "moderne" sont posées, ensuite il faut affiner..... mais il y a déjà de quoi produire plus de truffes qu'il n'est possible d'en commercialiser à ce jour....

Joel

[OLIVE81]

Inutile d'agrandir trop vite le diamètre travaillé et la zone arrosée.

Michel.

On peut tout de même en préparant le terrain autour de l'arbre l'inciter à développer son racinaire dans la zone souhaitée ??

Olive

[tuber01]

Inutile d'agrandir trop vite le diamètre travaillé et la zone arrosée.

Il n'y a pas que le développement des racines à avoir en tête, ne pas oublier également le développement du mycelium qui va prospecter et s'installer sur un volume plus important.
Celui ci prend ses aises dans un environnement "pionnier", donc travaillé, et ce d'autant plus que les compétiteurs seront repoussés au plus loin.

Seb

[bion]

Olive, qui peut le plus peut le moins, il n'y a pas de contre-indication à travailler "large". Mais en ce qui me concerne, je suis partisan du moindre effort
Quoique pour ta partie de terrain argileuse, la couverture herbacée protège de la battance et va favoriser la structuration du sol.

Seb, très juste, il serait intéressant de connaitre l'aire d'extension du mycélium en fonction de l'age de l'arbre, la distance qu'il peut parcourir à partir de la racine mycorhizée.

Mais n'as t-on pas intérêt justement à éviter qu'il ne s'étende trop loin?
Si l'on augmente de 20cm chaque année le rayon travaillé, comme il l'est conseillé par endroit, au bout de 10 ans, celle-ci va faire 5m de diamètre

Michel.

[jeanmidu24]

Ou une autre solution, travailler d'emblée la future surface (souhaitée) de production et ne pas trop chercher à l'agrandir...

Jean-mi,

[jeanmidu24]

les plants agr... de l'année dernière il y avait comme des coups de cutter sur les 4 faces des racines , juste sur 1 ou 2 mm de profondeur et sur toute la hauteur du godet...
Donc pour "rationnaliser", il faudrait donner un léger coup de cutter sur chaque face sans casser la motte, pour que les racines coupée reste au plus proche de celles qui ne l'ont pas été et de celles qui vont se former.
joel

Tu veux dire un coup de cutter de haut en bas?? ou en biais?
En tout cas, merci Joel pour ce précieux conseil.

Jean-mi,

[OLIVE81]

Mais n'as t-on pas intérêt justement à éviter qu'il ne s'étende trop loin?
Si l'on augmente de 20cm chaque année le rayon travaillé, comme il l'est conseillé par endroit, au bout de 10 ans, celle-ci va faire 5m de diamètre

Michel.

justement Michel ! Le but est de définir à l'avance ce qui sera la future zone de production et de figer ensuite cette zone par un travail régulier sur le brûlé avant la naissance des truffettes d'une part et une taille racinaire en bordure d'autre part.

Olive

[J Gravier]

Ok Olive, Zone toujours travaillée de la même façon= zone stable
Pas de champignons symbiotiques sur le système racinaire des herbes (car bien sur il y en a) ça fait de la concurrence en moins pour mélano, tout au moins plus d'espace disponible.

Jean-mi: oui coup de cutter de haut en bas, mais pas un massacre, juste 1/2 mm, en fait ça concerne les racines collées contre le godet.

joel

[J-P 37]

Bonsoir à tous

Merçi Joël pour tes dernières remarques cela confirme certains points dont j'avais des doutes.

Par contre Michel chez moi, en taillant mes arbres deux fois l'an, à 10 ans ils n'ont pas un brûlé de 5 m. Cela dépend des arbres, de la taille et du terrain ainsi que de la région me diriez-vous......
JP 37

[melano]

viewtopic.php?f=3&t=2384&p=68144&hilit= ... ium#p68144

La répartition du mycélium a été bien étudiée par les espagnols.

Perso dans mes sols riches en argile, le travail du sol me sert avant tout à péter mes agrégats. Mon sol est part endroits trop structuré par l'argile et je n'ai pas trop de 5 ans pour en faire de la semoule en l'exposant aux élements.

Pour scarifier les peaux de lapin pour faire des mouches on utilise des cutters avec trois lames.

Ça doit le faire grave pour les racines.

Fred

[jjr24]

Bonjour,

Il n'y pas si longtemps, la recommandation de plantation était: "surtout ne pas toucher les racines quand on met le plant dans le trou";
Ce que j'ai fait pour la 1ère plantation: je pensais que la lenteur à la reprise était "normale"; que je n'arrosais pas assez souvent; que c'était dû au calcaire...
Perso, depuis l'an 2000 (j'ai oublié la date?!), après avoir fait tremper mon plt dans le seau d'eau, j'étale les racines du bas ( coupe nette sur celles qui sont cassées); sans toucher la motte, autant que possible (réserves), voire une coupe de rafraichissement sur celles dont je doute de leur "vivacité";
J'installe mon plant ensuite avec les débris; je trouve que la reprise est bien meilleure (les nouvelles racines naissent rapidement autour de cette coupe franche), au détriment de la myco?
(Le "pralinage" aide la reprise dixit les anciens);
Bonne journée. JJR24