Permaculture / Trufficulture : même combat ?

[J Gravier]

Bonsoir à tous,

olive, je me suis peut être mal exprimé, tout ceux qui produisent aujourd'hui utilisent du plant myco, quand je dis produire c'est 40 à 70 Kg/hectare, parfois plus.....
Pour ce qui est du semi de glands: à l'époque de mon grand père il y avait des réussites et bien sur des échecs, en fin de compte plus d'échecs que de réussites, mais tellement plus d'hectares plantées qu'aujourd'hui qu'au final ça faisait plus de truffes.... et puis à l'époque on ne faisait pas la distinction entre mélano et brumale, ce qui n'était pas idiot car on faisait surtout de la truffe en conserve et brumale ne pouvait que rehausser la qualité du produit.

JJR, petite rectification, dans le sud-est les échanges entre trufficulteurs c'est plutôt depuis une quinzaine d'années, le début du syndicalisme c'est un peu plus vieux, autour des années 70.... mais on faisait beaucoup d'amalgames à cette époque entre courtiers/producteurs/pépis.... et véritables producteurs....
"L'organisation de la cueillette et du commerce de la truffe, et la transparence de l'activité des truffeurs et trufficulteurs semblent se déliter completement à partir de la deuxième guerre mondiale. C'est le temps de la confidentialité, soigneusement entretenue, pour leurs propres intérêts, par certains négociants".....
Avant cette pèriode la cueillette et la commercialisation des truffes sont très règlementés, au 19 ème siècle, dans certaines villes comme Uzès " la truffe était soumise à un impôt, l'octroi, qui était un droit perçu sur certaines denrées, à leur entrée en ville" (M. Tournayre 2012).........

Joel

[OLIVE81]

il n'y a pas de stade d'évolution du sol ou il serait préférable de planter car contrairement à une autre idée reçu il est indispensable de travailler le sol en profondeur avant plantation.... ici dans le sud-est nos plus belles réussites c'est lorsqu'on plante juste après une culture.Joel

Bonjour à tous.

Je reviens un moment sur ces quelques mots publiés plus haut par Joel. Je ne comprends pas cette nécessité du travail du sol en profondeur avant plantation dans la mesure où bon nombre d'entre-vous s'accordent à dire qu'il faut ensuite travailler sur une quinzaine de cms et que c'est suffisant pour une bonne implantation du champignon .... Je veux dire à partir du moment où on a un sol filtrant naturellement, je ne vois pas l'intérêt d'aller tout chambouler en profondeur... Quel est l'intérêt d'aller travailler à 50 cm ou plus si c'est pour après ne plus jamais y revenir. Moi si je fais ça sur mon sol (et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas fait) je vais compacter d'avantage la couche de surface et le bénéfice sera de très courte durée du fait du manque de structure. Bon après c'est peut-être une histoire de contexte peut-être qu'en fin de compte mon sol n'est pas si compact que ça par rapport à d'autres et que cette compacité n'empêche pas les arbres de s'installer.

Olive

[jeanmidu24]

Salut Olive, pour moi l'intérêt de travailler le terrain en profondeur avant la plantation est primordial pour assurer une reprise de l'arbre rapide et de bonne qualité. S'il peut faire son (ou ses) pivot(s) rapidement, c'est autant de temps de gagner...
Pourquoi dis-tu qu'en travaillant ton sol en profondeur avant la plantation tu va le rendre plus compact en surface?

Jean-mi,

[OLIVE81]

Salut jean-mi, bien tout simplement parcequ'il va falloir que je passe avec un gros engin et que mon sol a assez vu de tracteurs. Pour assurer une bonne reprise de l'arbre je préfère faire une préparation à la main sur 25 à 30 cm de profondeur et buter ensuite pour avoir un volume supérieur de terre souple. Ca m'est arrivé d'arracher des arbustes en bordure de parcelle des chênes et autre et je te garantis qu'ils n'ont aucun mal à installer leur pivot en dessous et même à traverser les premières couches fracturées de la roche gréseuse.

Olive

[jeanmidu24]

Ah ok, je comprends mieux. Tout dépend le nombre d'arbres, mais rien n'empèche de travailler en profondeur manuellement.
Et si c'est mécaniquement, le faire impérativement sur un sol sec.
Je pense qu'il y a plus à y gagner, qu'à y perdre.
Maintenant si tu travail manuellement sur 25/30 cm et que en plus tu fais une butte, je pense que l'on peut considérer que ta préparation est suffisante.

Jean-mi,

[OLIVE81]

C'est sur que j'en ferai pas 5 ha comme ça ... Mais bon j'ai pris le parti du "presque 0" mécanisation.

Olive

[J Gravier]

Bonsoir Olive,

une très grande majorités de sol sont très compacts en profondeur, un passage de sous-soleuse est nécessaire pour assurer une bonne reprise des plants.
Cet outil soulève et aère les couches profondes y compris sous le passage des roues du tracteur, l'oxygénation de la terre favorise la vie du sol.
Entre 0 et -30 cm beaucoup se sols sont également très compact, après passage de la sous-soleuse un travail au cultivateur est nécessaire..... en travaillant à ces profondeurs les outils soulèvent la totalité de la couche de terre tassée par le tracteur.

Joel

[OLIVE81]

Bonsoir,

Je comprends Joel, mais en sol sableux, j'ai du mal à concevoir que l'efficacité de ce travail perdure au delà de une à deux années. Surtout quand on se tape des hivers bien pluvieux comme le dernier. Pour assurer une bonne reprise de mes plants j'ai préféré faire un gros trou diamètre 80 x 25 ~ 30 de profond et alléger la terre à l'intérieur en mélangeant terre issue du trou/compost végétal/castine le tout en faisant un léger dôme pour augmenter l'épaisseur de terre meuble. Ensuite travail régulier à 15 cm comme j'ai dit plus haut avec l'objectif à Trois ans d'étendre la zone travaillée à 1 m de rayon autour de l'arbre environ et de figer ça pour essayer de maintenir la zone de production dans un espace déterminé (plantation en 4 x 4 en quinconce).
J'espère que ça sera suffisant

Olive

[Leromain84]

Olive81
j'ai planté mes truffières en faisant des trous avec une tarière derrière le tracteur qu'on utilisait pour les plants de vignes , avec cette méthode les plants ont toujours bien pris et on été vigoureux.
Par contre dans une partie sablonneuse j'ai fait des trous à la bêche 30X30 et 50 cm de profondeur et bien là les plants ont et végètent. Depuis deux ans j'utilise une minipelle et c'est encore plus beau ce qui mélange moins la terre remuée avec un décompactage bien plus profond.
Avec le godet qui prend la terre et on relâche il n'y a pas de mélange onremet les couches comme elles étaient.
Maintenant je décompacte même entre les arbres dans le rang et cela donne de bon résultat.

jm

[melano]

+1 Joël, la préparation du sol est vraiment déterminante pour la croissance des jeunes arbres. Et combien même le sous solage aurait un effet fugace (quelques années) c'est largement suffisant pour permettre à l'arbre de s'installer.

J'ai fait le tour de quelques parçelles cet aprem. J'ai vu des 4 ans planté dans un pré dans un simple trou, des trois ans planté après une préparation au cultivateur et des deux ans après passage du ripper. Et bien, j'ai des deux ans qui sont aussi beau que les 4 ans ou que les 3 ans. Je ne sais pas si ça fera des truffes, mais côté vegetatif, le développement est très satisfaisant après passage du ripper.

Fred

[l'appalou 24]

Bonjour.
je suis du même avis , les personnes présente a notre rencontre , ont bien vue que des plants de 2 ans sur défriche avec ripper et broyage et grosse préparation du terrain avait une taille satisfaisante.
a+jean claude

[J Gravier]

Bonjour à tous,

Olive, pour moi un travail à -30 cm ce n'est pas suffisant pour le pivot, si le sol le permet il faut aller bien au delà, cependant il n'est pas trop tard, il est tout à fait possible de rattraper le coup un ou deux ans après plantation en passant à distance des arbres, une première fois à 30 cm, puis 60 cm l'année suivante....
Voilà, sinon si ça se trouve ton sol est meuble en profondeur.... c'est spécial le sable....
Perso en sol lourd je passe avant plantation, puis comme je l'ai dit précédemment, plusieurs fois à distance des arbres.

Joel

[OLIVE81]

Bonsoir tout le monde

L'autre petit problème que j'ai c'est qu'aux alentours de 40 cm (variable suivant l'endroit sur la parcelle) j'ai la roche mère.... Une molasse gréseuse a priori assez fracturée si j'enjuge par ce que j'ai pu observer sur les bordures de la parcelle ... Déjà rien qu'en passant les disques à 30 cm l'an dernier ça m'a fait remonter pas mal de cailloux . L'avantage en revanche c'est que ce grès constitue un super réservoir d'humidité pour les arbres tout en étant assez perméable pour qu'il n'y ait pas de phénomène de flaquage. Sur la partie qui reste à planter je passerai au culti je pense pouvoir prendre 40 cm en 2 fois.

Olive

[rabase]

par observation des techniciens de différents départements les meilleures reprises se font après ripper disques griffes ou cultivateur dans un deuxième temps et dans un troisième si tu veut un sol de nieau la herse rotative, en ce qui me concerne j'ai laissé un carré de garrigue au milieu d'une plantation travaillée au ripper en faisant des trous trente par trente résultat ces arbres sont chétif certains jaunissent ils ont un an et demi

[OLIVE81]

Bonsoir Olive,

une très grande majorités de sol sont très compacts en profondeur, un passage de sous-soleuse est nécessaire pour assurer une bonne reprise des plants.
Cet outil soulève et aère les couches profondes y compris sous le passage des roues du tracteur, l'oxygénation de la terre favorise la vie du sol.
Entre 0 et -30 cm beaucoup se sols sont également très compact, après passage de la sous-soleuse un travail au cultivateur est nécessaire..... en travaillant à ces profondeurs les outils soulèvent la totalité de la couche de terre tassée par le tracteur.

Joel

A tous bonsoir !

en relisant ces lignes je me faisais cette réflexion : mais au fait c'est quoi une bonne reprise et au bout de combien de temps peut -on considérer qu'elle a été bonne le reprise ?? Pardonnez cette question de débutant mais même si j'ai l'impression que mes arbres sont très bien je préfère vous demander conseil ... quels pourraient être les signes précurseurs d'une mauvaise reprise ??

Olive