Avez vous des résultats de vos expériences?

[galistruffe]

félicitation tuber tu as bien compris comment fonctionne l arbre au débourement , cela me fait plaisir de voir des gens qui savent pourquoi il faut tailler l'été .
réfléchi maintenant comment tu dois faire pour empecher la fuite en avant ( dans tous sens ) du chevelue racinaire tout en ne reduisant pas son renouvellement et meme en le provoquant .
jerome

[Itack]

Bonsoir,
Il faudrait pas par hasard passer un coup de déchaumeuse à disques en mars à la vieille lune sur le brûlé et abords pour favoriser le chevelu racinaire; et comme on le passe tous les ans et bien on le contient dans un périmètre le tout réensemencer!!!!!!bien sûr!!!!
Si j'ai tout faux, je vais me faire "recadrer" par Galistruffe!!!! Aie! Aie!Aie!
jean-pierre

[tuber01]

salut galistruffe,

pour la gestion de la partie racinaire, je dirais qu'on passe cette fois sur le volet travail du sol complémentaire à la taille

L'option que j'ai choisie depuis qq années est celle qui est maintenant plutot "classique" il me semble.
C'est le piochage à la houe une fois par an et dès le plus jeune age de l'arbre sur 10/15cm (l'important est de maintenir la même épaisseur de travail toute la durée de vie de l'arbre).
- les grosses racines ligneuses pérennes se développent alors sous cette épaisseur (le piochage ne leur laisse pas de chance de se developper de facon pérenne dans l'épaisseur travaillée)
- les racines fines émises par ces dernieres prospectent annuellement la zone travaillée au dessus (et aérée à cette occasion, un des éléments clés) pour capter les ressources nutritives qui sont les plus concentrées dans cette épaisseur de sol

Pour la période de piochage, je dirais qu'il faut donc se caler avant que l'équilibre racines fines / sol ne soit en place et que le champignon ait démarré sérieusement son cycle, donc plutot au tout début du printemps en visant le bon créneau météo.
Par contre je n'ai pas trop d'avis "scientifique" sur la lune, certains disent qu'il vaut mieux être en lune descendante (attention, différent de lune décroissante) mais je ne pense pas que cela doit être le critère essentiel.

Au passage, je profite de mon piochage pour éliminer tous les cailloux et ne garder que de la terre fine. C'est très pénible mais je suis certain que c'est payant pour avoir à terme de la belle truffe ronde
NB : ca marche à condititon que la terre fine soit bien réactive et bourrée de calcium. ca serait peut etre moins vrai dans l'argile à moins d'amender celui ci lors du piochage.

Il y a un point que je maitrise pas très bien c'est la surface piochée : théoriquement il faudrait toujours être en avance sur la progression du racinaire "pérenne" de l'arbre. Cette progression sera complétement differente selon la vigueur de l'arbre, le milieu, l'essence, la météo, et l'environnement (autre végétation), donc c'est difficile de donner une règle. Les premières truffes qui sortent du pioché ou en limite indique qu'il est largement temps d'élargir la surface du pioché mais je ne sais pas si d'autres indicateurs seraient possibles.

[melano]

NB : ca marche à condititon que la terre fine soit bien réactive et bourrée de calcium. ca serait peut etre moins vrai dans l'argile à moins d'amender celui ci lors du piochage.

Bonjour,

pour ce qui est de ma petite expérience dans mes sols argileux, j'arrive assez bien à obtenir l'effet semoule du sol qui semble favorable à la truffe. Cela uniquement par un effet mécanique du travail du sol. Le soucis, c'est qu'il n'est pas durable. Environ 4 ou 5 mois après, sous l'effet des pluies, le sol se retasse et a tendance à redevenir compact. Un solution est le paillage avec du concassé mais c'est très fastidieux.

Il y a un point que je maitrise pas très bien c'est la surface piochée : théoriquement il faudrait toujours être en avance sur la progression du racinaire "pérenne" de l'arbre. Cette progression sera complétement differente selon la vigueur de l'arbre, le milieu, l'essence, la météo, et l'environnement (autre végétation), donc c'est difficile de donner une règle. Les premières truffes qui sortent du pioché ou en limite indique qu'il est largement temps d'élargir la surface du pioché mais je ne sais pas si d'autres indicateurs seraient possibles.

Je pense que c'est le point sur lequel Jérôme a voulu attirer ton et notre attention. En théorie, la taille racinaire doit permettre, à l'instar de ce qu'on réalise sur les parties aériennes, de limiter l'extension du chevelu racinaire.
En pratique, il est certainement plus simple d'attirer les racines sur la surface voulu en jouant sur leur attirance pour certaines substances ou texture du sol. Le travail rendant le sol meuble peut être à mon avis un élément. L'eau et les substances nutritives en sont surement d'autres.

Qui trouverait la substance capable de faire rester un peu d'humidité dans une substance attirante pour les racines aurait fait un grand pas (acides humiques?)

Fred

[tuber01]

ok, je vois le point : comment garder le racinaire à proximité de l'arbre, dans le pioché, et faire durer ca le plus longtemps possible ...
là dessus, j'ai clairement moins de certitudes ... je ne sais même pas dans quelle mesure c'est possible...

Parmis les éléments de réflexion :
- la taille va déjà ralentir la vigueur de l'arbre, donc son racinaire progressera moins vite qu'un arbre laissé libre
Ensuite, de ce que j'ai appris du développement racinaire il y a 2 catégories de racines dans l'architecture racinaire :
1- les racines pérennes, ligneuses, qui ne portent pas de mycorhizes, explorent le sol et tendent à augmenter le volume d'influence de l'arbre
2- les racines fines qui portent les mycorhizes (issues des précédentes), exploitent le sol. Elles sont aidées par le mycelium pour aller encore plus loin dans l'espace et dans les pores plus petits de la terre.
Les racines 1 iront vers les zones de plus simple progression (une zone compacte ou une nappe d'eau sera un mur quasi infranchissable)
Les racines 2 iront naturellement vers les zones les plus "nutritives", et/ou de moindre concurrence (influence de l'herbe ou d'un bois à proximité).

Pour l'eau, il y a une chose importante à connaitre : une période sèche va stimuler en première réaction une production de racines fines (réaction de survie). Donc à moins que cette période seche soit sévere et longue (désechement de l'arbre), cela peut être bénéfique...
Tout ca pour dire que je ne chercherais pas à garder de l'humidité au printemps.
Après, à partir de l'été, cette fois pour la truffe elle même, c'est une autre histoire.
Donc je dirai, à moins d'avoir un

[melano]

Les racines 1 iront vers les zones de plus simple progression (une zone compacte ou une nappe d'eau sera un mur quasi infranchissable)

Eléments de réponse très intéressant pour répondre à la question "où arrêter le travail du sol?" Si on souhaite faire progresser le front d'avancé d'un brûlé, on peut faciliter la progression des racines en leur décompactant le sol (grelinette par exemple).

Si on veut circonscrire la production de ces racines à la zone du brûlé, il ne faut travailler que le brûlé. Cela va rendre la zone extérieure compacte et cela va limiter la vitesse d'expansion du brûlé.

Tout ca pour dire que je ne chercherais pas à garder de l'humidité au printemps.
Après, à partir de l'été, cette fois pour la truffe elle même, c'est une autre histoire.

Pareil, je pense qu'en Périgord, une année sur 3 l'excès d'humidité. combiné à des températures basses sont la cause d'une déficience de naissances ==> récolte faible malgré les arrosages ou les pluies en été.

La solution que j'avais envisagé était de pailler les zones productrices avec de la bâche à ensilage noire pour limiter l'apport d'eau, favoriser la vie biologique dans le sol et augmenter les températures au niveau du sol. Mais uniquement lors des longues périodes humides qu'on connait parfois sur plusieurs semaines en mai/juin en Aquitaine. Puis dès le retour du soleil, on débâche.

Combiné avec une amélioration locale du drainage via un léger (mais très léger) coup de grelinette, je pense que dans les cas limites, ça pourrait sauver une saison.

Fred

[tuber01]

100% d'accord Fred, il faut déjà assurer les premieres étapes végétatives : production de racines fines, mycorhization, naissance d'un max de truffettes. Car on pourra ensuite faire tout ce qu'on veut en été, si le départ est raté, c'est une chose qui n'est pas rattrapée ensuite...

D'où l'idée de ne pas tailler l'arbre trop tot et de travailler le sol (départ de la discussion).
Ensuite, l'optimisation que tu présentes est pertinente mais c'est super délicat et je trouve que c'est très difficile à doser en pratique (fonction de la nature du sol, météo, ...). Ce dosage vient avec l'expérience de chacun de son terrain...


truffalou, ton expérimentation est très interessante : pour que je comprenne bien tu dis qu'en zone travaillée les truffes sont sous l'épaisseur ameublie (travail au cultivateur ?).
Ca représente quelle profondeur par rapport à ta zone non-travaillée où elles se trouvent à 2/3cm de profondeur ?

Seb

[tuber11]

Bonjour,
Je partage totalement l'analyse faite par tuber01 et Mélano.
Pour ma part, je travaille à la houe sur 15cm de profondeur et 1.2 à 1.5m de rayon autour de l'arbre, puis décompactage profond 30cm à la grosse fourche en enlevant tout les cailloux.
Je ne travaille pas en dehors des brûlés pour maintenir la zone d'extension des racines superficielles à l'intérieur de ceux-ci.Tant au niveau horizontal (racines secondaires de la taille d'un crayon) que vertical (chevelu dans la partie passée à la houe)
Cette année, j'envisageais de cerner mes arbres à 1.5 m du tronc à la bêche sur 30 cm de profondeur.
Le fait de couper les racines secondaires superficielles peut rajeunir celles-ci par l'émission de nouvelles racines jeunes dans le brûlé.
Est-ce une bonne ou une mauvaise idée?
Jérôme doit pouvoir me conseiller sur ce point avant de débuter les travaux.

[jean-jacques]

Bonjour,
Je partage totalement l'analyse faite par tuber01 et Mélano.
Pour ma part, je travaille à la houe sur 15cm de profondeur et 1.2 à 1.5m de rayon autour de l'arbre, puis décompactage profond 30cm à la grosse fourche en enlevant tout les cailloux.
Je ne travaille pas en dehors des brûlés pour maintenir la zone d'extension des racines superficielles à l'intérieur de ceux-ci.Tant au niveau horizontal (racines secondaires de la taille d'un crayon) que vertical (chevelu dans la partie passée à la houe)
Cette année, j'envisageais de cerner mes arbres à 1.5 m du tronc à la bêche sur 30 cm de profondeur.
Le fait de couper les racines secondaires superficielles peut rajeunir celles-ci par l'émission de nouvelles racines jeunes dans le brûlé.
Est-ce une bonne ou une mauvaise idée?
Jérôme doit pouvoir me conseiller sur ce point avant de débuter les travaux.

Bonjour
il y a un truc qui m'échappe ?
Combien d'arbres travailles tu à la houe chaque jour ? sur quelle surface ?
sincères salutations

[jeanmidu24]

Bonjour,
Je partage totalement l'analyse faite par tuber01 et Mélano.
Pour ma part, je travaille à la houe sur 15cm de profondeur et 1.2 à 1.5m de rayon autour de l'arbre, puis décompactage profond 30cm à la grosse fourche en enlevant tout les cailloux.
Je ne travaille pas en dehors des brûlés pour maintenir la zone d'extension des racines superficielles à l'intérieur de ceux-ci.Tant au niveau horizontal (racines secondaires de la taille d'un crayon) que vertical (chevelu dans la partie passée à la houe)
Cette année, j'envisageais de cerner mes arbres à 1.5 m du tronc à la bêche sur 30 cm de profondeur.
Le fait de couper les racines secondaires superficielles peut rajeunir celles-ci par l'émission de nouvelles racines jeunes dans le brûlé.
Est-ce une bonne ou une mauvaise idée?
Jérôme doit pouvoir me conseiller sur ce point avant de débuter les travaux.

Bonjour
il y a un truc qui m'échappe ?
Combien d'arbres travailles tu à la houe chaque jour ? sur quelle surface ?
sincères salutations

Si je peux faire part de ma petite expèrience: je passe la grelinette pour decompacter le sol en fevrier-mars et je fais à peu près 4 arbres à l'heure.....
Cette année je compte piocher les arbres à la houe au mois d'avril, je ne l'ai jamais fait mais je pense que ça doit etre à peu près le meme rythme.
Ensuite par habitude je travaille plutot en lune descendante et jours racines (quand c'est possible).


jean-mi,

[tuber11]

Oui il faut compter un quart d'heure par arbre en enlevant les cailloux. J'ai 200 arbres ce qui fait 50 heures de houe et presque autant autant de fourche( équivalent grelinette).
Sur ma plantation la plus jeune (pas en production)je vais terminer le travail à la houe.
Alain

[jean-jacques]

Oui il faut compter un quart d'heure par arbre en enlevant les cailloux. J'ai 200 arbres ce qui fait 50 heures de houe et presque autant autant de fourche( équivalent grelinette).
Sur ma plantation la plus jeune (pas en production)je vais terminer le travail à la houe.
Alain

Bonsoir
si je fais une synthése
pour la houe :
15 mn par arbre minimum,
sans pose "pour blaguer avec le voisin ou pour se soulager le dos" , sans tenir compte du sol qui peut être plus ou moins chargé en pierre (pour le rendement, ça compte) !
on arrive à environ 3 ou 4 arbres à l'heure.
Une personne fait donc environ 30 arbres par jour (journée d'environ 7 ou 8 heures),
j'imagine un agriculteur qui a fait une plantation de 2 hectares à environ 300 arbres/hectare, on arrive à 600 arbres, se qui va représenter une durée de travail juste pour le binage de 600 X 15 mn = 150 heures de travail ( quasiment 1 mois de travail).
ça laisse a réflaichir, même en étant retraité ou trés disponible, ou professionnel, on ne peut pas faire autrement que mécaniser le travail des plantations supérieures à 1 hectare.
sincères salutations

[tuber11]

Pour Truffalou,
Ma jeune plantation est de 2006.
Pour Jean Jacques,
C'est sûr que quand j'y vais je ne discute pas avec les voisins, je ne repose pas le dos non plus.
Je ne fais qu'une demi journée d'affilée soit 20 à 22 arbres dans les parties caillouteuses (colluvions)
Dans les parties plus sableuses 3 ou 4 arbres de plus.
L'année prochaine comme dans la première plantation de 2003 ça devrait aller plus vite de l'ordre de 10 minutes/arbre je pense.
Alain

[trufou]

salut,
je rejoint jean jacques deux messages plus haut.
les gars, vous faites que piocher vos arbres pour vivre ?
effectivement je suis agriculteur, avec 600 truffiers taillés nanifiant, de 5/6 ans, dont un bon 70°/° de brulés. sans etre fleimard, je me voit mal passer autant de temps a sarcler et trouve la solution inaplicable.
en recompense, j ai ramassé 10 truffes cete année, c est tres peu et meme moitié moins que l an dernier, malgré un arrosage suivit.
cela me pousse vers deux questions :
1/j arrive pas a penser a une mecanisation conbinant l effet de surface et de profondeur.personne n a connaissance d essais.
2/ pour les acharnés de la grelinette+ houe, le resultat est il sans appel, avec des kilos a chaque arbre travaillé?
trufou

[rabase]

il te faut lire oser cultiver la truffe autrement , mais ce livre est il la messe?