ctifl ou inra ??
Modérateurs : phil, uncinat55, jacques 37, galistruffe
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il y a deux choses différentes :
- la méthode d'inoculation, celle de l'inra est sous licence donc secret defense, et celle du ctifl qui, je crois, consiste a inoculer avec des spores certifiées mélano par le ctifl (je suis pas trop sûr de ce que j'avance, si qqun en sait plus...)
- le contrôle de lots de plants, l'inra contrôlant ceux produits sous sa technique, et le ctifl les siens. Ce qui serait intéressant est de savoir quels sont les critères d'acceptation des lots.
aprés bien sûr, il y a le savoir faire du pépinièriste histoire de ne pas recevoir des chênes verts en pleine croissance au mois de novembre...
- la méthode d'inoculation, celle de l'inra est sous licence donc secret defense, et celle du ctifl qui, je crois, consiste a inoculer avec des spores certifiées mélano par le ctifl (je suis pas trop sûr de ce que j'avance, si qqun en sait plus...)
- le contrôle de lots de plants, l'inra contrôlant ceux produits sous sa technique, et le ctifl les siens. Ce qui serait intéressant est de savoir quels sont les critères d'acceptation des lots.
aprés bien sûr, il y a le savoir faire du pépinièriste histoire de ne pas recevoir des chênes verts en pleine croissance au mois de novembre...
Les critères de mycorhization sont relativement simples :
- il faut que les plants soient mycorhizés uniquement avec mélano (si autre champignon ==> destruction du lot)
- il faut que la mycorhization soit suffisante (sinon ==> lot ajourné)
Je pense que tout bon pépi qui se respecte a dans ses locaux une loupe bino et un microscope. Il doit donc être en mesure de vous montrer les racines de ses plants et de vous montrer leur état de mycorhization.
Il va bien falloir qu'un jour on se penche sérieusement sur les moyens d'identifier les mycos de manière à faire les contrôles nous même.
Fred
- il faut que les plants soient mycorhizés uniquement avec mélano (si autre champignon ==> destruction du lot)
- il faut que la mycorhization soit suffisante (sinon ==> lot ajourné)
Je pense que tout bon pépi qui se respecte a dans ses locaux une loupe bino et un microscope. Il doit donc être en mesure de vous montrer les racines de ses plants et de vous montrer leur état de mycorhization.
Il va bien falloir qu'un jour on se penche sérieusement sur les moyens d'identifier les mycos de manière à faire les contrôles nous même.
Fred
J'aimerais faire un stage à l'URTA pour apprendre à reconnaitre les mycomelano a écrit :Les critères de mycorhization sont relativement simples :
- il faut que les plants soient mycorhizés uniquement avec mélano (si autre champignon ==> destruction du lot)
- il faut que la mycorhization soit suffisante (sinon ==> lot ajourné)
Je pense que tout bon pépi qui se respecte a dans ses locaux une loupe bino et un microscope. Il doit donc être en mesure de vous montrer les racines de ses plants et de vous montrer leur état de mycorhization.
Il va bien falloir qu'un jour on se penche sérieusement sur les moyens d'identifier les mycos de manière à faire les contrôles nous même.
Fred
pour mes futures plants maison et pour de l'analyse de prélévement de racines suur mes plantations
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OK pour les critères mais ce qu'il faudrait savoir, ce sont les seuils de tolérance.melano a écrit :Les critères de mycorhization sont relativement simples :
- il faut que les plants soient mycorhizés uniquement avec mélano (si autre champignon ==> destruction du lot)
- il faut que la mycorhization soit suffisante (sinon ==> lot ajourné)
Je ne me souviens plus vraiment de mes cours de statistiques mais un échantillonage correct doit se situer vers qques dizaines de plants par lot de plusieurs milliers.
A quel % de plants pollués le lot complet est détruit ou accepté ?
A partir de quelle quantité de myco par plants ajourne t on ou pas les lots ?
Bonjour,
il faut acheter un binoculaire, on en trouve des pas cher sur internet, et sur le dernier bouquin de l'inra ( ce n'est qu'un exemple) il y a des photos de mychorizes, tu peux comparer avec tes propres observations, en fait c'est très simple.... par contre tu vas trouver parfois des mychorizes "exotiques" non identifiées....
Perso pour ce qui est des plants, certifiés ou pas je fais toujours un nouvel apport de spores autour du jeune plant ( 10/20 cm ). L'adaptation à son nouveau milieu, ainsi que toutes sortes d'aléas climatiques peuvent réduire à néant la mychorization d'origine.... rien n'est jamais gagné d'avance.... j'effectue d'autres apports plus tard, et de plus en plus loin de l'arbre.
il faut acheter un binoculaire, on en trouve des pas cher sur internet, et sur le dernier bouquin de l'inra ( ce n'est qu'un exemple) il y a des photos de mychorizes, tu peux comparer avec tes propres observations, en fait c'est très simple.... par contre tu vas trouver parfois des mychorizes "exotiques" non identifiées....
Perso pour ce qui est des plants, certifiés ou pas je fais toujours un nouvel apport de spores autour du jeune plant ( 10/20 cm ). L'adaptation à son nouveau milieu, ainsi que toutes sortes d'aléas climatiques peuvent réduire à néant la mychorization d'origine.... rien n'est jamais gagné d'avance.... j'effectue d'autres apports plus tard, et de plus en plus loin de l'arbre.
Bonjour Joel
Je pratique également un apport de spores régulier sur mes quelques jeunes arbres. Mais je m'interroge sur la meilleure façon de le faire et j'aimerais votre avis.
En fait, j'amène mon broyat de truffe de plusieurs façons : 1) Avec de l'eau de nettoyage de truffes + du broyat de truffes pourries; 2) par gros morceaux de truffes que je mets au pied des arbres; 3) avec du broyat de truffe mélangé à de la vermiculite.
Je fais cet apport en plusieurs fois de décembre à mai car je me dis que c'est à cette période que sont naturellement disséminées les spores lorsque les truffes pourrissent.
Votre avis sur la question ?
A+
Je pratique également un apport de spores régulier sur mes quelques jeunes arbres. Mais je m'interroge sur la meilleure façon de le faire et j'aimerais votre avis.
En fait, j'amène mon broyat de truffe de plusieurs façons : 1) Avec de l'eau de nettoyage de truffes + du broyat de truffes pourries; 2) par gros morceaux de truffes que je mets au pied des arbres; 3) avec du broyat de truffe mélangé à de la vermiculite.
Je fais cet apport en plusieurs fois de décembre à mai car je me dis que c'est à cette période que sont naturellement disséminées les spores lorsque les truffes pourrissent.
Votre avis sur la question ?
A+
phil
Bonjour phil,
D'accord avec toi, la seule chose que j'éviterai, c'est les gros morceaux de truffe, un animal peut te les manger et les spores de déjection ne sont pas déposées forcément au bon endroit.
@+
D'accord avec toi, la seule chose que j'éviterai, c'est les gros morceaux de truffe, un animal peut te les manger et les spores de déjection ne sont pas déposées forcément au bon endroit.
@+
Dans la vie tout n'est qu'une histoire de dosage , encore faut-il avoir le courage d'oser doser !
Bonsoir phil et bernard,
moi j'ai une tonne à eau brassée par un motopompe et je restitue à la lance d'arrosage derrière le tracteur, ensuite je travaille le sol.
Avant de mettre les truffes dans la citerne je les passe au mixer avec un peu d'eau, ça fait une pate très très fine, au microscope on voie quelques spores libres mais la plus grande partie restent dans les asques... j'aprécie la quantité fonction du stock de mon congel.... mais grosso modo 1 kg de mixture par 1000 litres et 3000 litres à l'hectare....
Je n'ai pas la preuve que ça marche, mais plusieurs parcelles en non mychorizé on donné au bout de deux à trois ans, alors qu'elles n'avaient jamais donné la moindre truffes avant ( rien à 12 ans, production à 15 ).... mais il n'y a pas photo, mes parcelles mychorizé donnent 3 fois plus..... et on donné beaucoup plus tôt....
A plus
moi j'ai une tonne à eau brassée par un motopompe et je restitue à la lance d'arrosage derrière le tracteur, ensuite je travaille le sol.
Avant de mettre les truffes dans la citerne je les passe au mixer avec un peu d'eau, ça fait une pate très très fine, au microscope on voie quelques spores libres mais la plus grande partie restent dans les asques... j'aprécie la quantité fonction du stock de mon congel.... mais grosso modo 1 kg de mixture par 1000 litres et 3000 litres à l'hectare....
Je n'ai pas la preuve que ça marche, mais plusieurs parcelles en non mychorizé on donné au bout de deux à trois ans, alors qu'elles n'avaient jamais donné la moindre truffes avant ( rien à 12 ans, production à 15 ).... mais il n'y a pas photo, mes parcelles mychorizé donnent 3 fois plus..... et on donné beaucoup plus tôt....
A plus
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